+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Капитальный ремонт 402 двигателя своими руками 2019 год

Двигатель 402 является крупной проблемой. В свое время этот двигатель был хорошим, достаточно надежным и своего рода актуальным. Подтверждает это то, что его эксплуатировали долгие годы. Конструирование этого двигателя происходило более пятидесяти лет назад. К положительным сторонам относятся то, что он стоически переносит перегрузки, довольно грамотно воплощен в жизнь, и его очень просто отремонтировать, даже своими силами.

Одним из самых больших недостатков 402 двигателя является то, что после 1986 года их качество заметно ухудшилось. Поскольку на старых заводах до сих пор применяют бесцентровое шлифование, то это сопутствует тому, что коренная ось и ось подшипника у коленвала не совпадает. Да и сами коленвалы достаточно плохо отбалансированы, что может привести не только к сильным вибрациям, но даже к выходу из строя двигателя. Еще одним недостатком является то, задний сальник заменили маслосъемной набивкой. Но, не смотря на все эти недостатки и недоработки, 402-й двигатель продолжают благополучно эксплуатировать, а с приложением минимума усилий – длительное время.

Представим ситуацию, что Вам нужно отрегулировать тепловые зазоры. Для этого нужно проделать такие действия. Изначально снимаем карбюратор, а до этого отсоединяем в карбюраторе топливную трубку питания, а также патрубок воздушного фильтра. После этого, отсоединив сливную и нагнетающую трубки, снимаем фильтр по очистке масла. Убираем выпускной и впускной трубопроводы. Сливную трубку фильтра тонкой очистки масла отключаем от крышки клапанной коробки. Затем открываем на клапанной коробке крышку, но очень осторожно, что бы не повредить пробковую прокладку. Потом необходимо поршень первого цилиндра , используя пусковую рукоятку коленчатого вала двигателя, привести в крайне верхнее положение при такте сжатия.

Теперь производим регулировку зазора: отпускаем контргайку регулировочного болта с помощью ключа; потом придерживаем толкатель от вращения; проверяем плоским щупом зазор и в это же время вращаем регулировочный болт, при этом удерживаем толкатель, пока не получаем нужный зазор. Далее затягиваем контргайку и опять проверяем зазор. Регулируем первый, второй, третий и пятый клапаны, но коленчатый вал при этом не проворачивая. Коленчатый вал нужно повернуть именно на один оборот, пока не получится смещение метки на маховике. Регулируем четвертый и восьмой выпускные, шестой и седьмой впускные клапаны, а также в клапанной системе тепловой зазор.

Через некоторое время в двигателе, а точнее клапанном механизме, может появится стук. Устранить его при помощи регулировки тепловых зазоров нельзя. Стук вызван повышением осевого зазора коромысел выпускных клапанов, ведь у них нет распорных пружин, которые автоматически устраняют зазоры. Их можно устранить, устанавливая шайбу между распорными втулками и коромыслами на валик. Для этого можно применять регулировочные шайбы. Если они не подходят по толщине, то их можно подогнать с помощью напильника или шлифовального круга.

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 (Газель)

На Заволжье было выпущено множество двигателей, но самый массовый и популярный – ЗМЗ-402. Он выглядит как алюминиевый блок с мокрыми гильзами из чугуна, представляет собой доработанный ЗМЗ 24Д. Были внесены небольшие изменения с целью сделать мотор еще лучше и современнее. Несмотря на то, что ремонт двигателя ГАЗ 402 не представляет особой сложности, его разборку и сборку лучше проводить на специализированных станциях техобслуживания.

Известные модификации ЗМЗ 402

За все время было выпущено 3 типа двигателей ЗМЗ 402:

  • 402.10. Это основная модель, СЖ 8.2, используется на «Волгах» с 92-м бензином.
  • 4021.10. Двигатель, который имеет сниженный до 6.7 показатель СЖ. Заточен под 76-й бензин.
  • 4022.10. Мотор, который имеет форкамерно-факельное зажигание. Его конструкция намного сложнее двух предыдущих моделей. Впрочем, все они имеют свойство выходить из строя.
  • ЗМЗ 4025.10, ЗМЗ 4026.10 – аналоги ЗМЗ для автомобилей «Газель».

Самые распространенные поломки двигателей ЗМЗ 402

После быстрой, но тщательной диагностики двигателя специалисты СТО «Лакон» выявят причину поломки. Чаще всего ремонт двигателя ЗМЗ 402 может потребоваться по таким причинам:

  • Выход из строя сальника коленвала.
  • Неотрегулированные клапаны. Конечно, это не причина делать капитальный ремонт двигателя 402, однако неприятный стук во время движения гарантирован.
  • Вибрации ЗМЗ 402. Чаще всего их провоцируют подушки. Если опоры в норме, причину стоит искать в дисбалансе КШМ или системе зажигания.
  • Перегрев. Чаще всего виноват термостат, но иногда спровоцировать перебои в работе могут воздушная пробка системы охлаждения или помпа.

Это не все факторы, из-за которых мотор может функционировать с перебоями. Владелец такого автомобиля должен понимать, что ему попался достаточно капризный двигатель. Сегодня это перегрев, завтра ремонт головки 402, а послезавтра – еще что-то. Но плюсов все-таки больше. Это простота, ремонтопригодность и живучесть. На СТО «Лакон» всегда в наличии новые запчасти для Волги/Газели. При необходимости, всегда можно выполнить тюнинг мотора. Например, форсировать его без потери ресурса, инжектировать и пр. Обращайтесь в «Лакон» – и мы решим любые проблемы с «Газелью»!

Ремонт 402 двигателя: видео

На данном видео ремонта 402 двигателя, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.

Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.

Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.

Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.

Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.

Капитальный ремонт ЗМЗ-402

В этой статье вы найдёте:

Капитальный ремонт ЗМЗ 402

К чему готовиться

Если вы никогда раньше не запускали свои руки в моторы, но в детстве с удовольствием играли в конструкторы, заниматься капремонтом вам, скорее всего, даже понравится. Мотор достаточно простой, детали у него крупные, и собирается все без особенных сложностей. Главное — все делать аккуратно, с головой, и заранее приготовить все, что будет необходимо. Если никуда не торопиться и работать размеренно, вам потребуется три дня.
В первый день вы снимите мотор, разберете его и проведете дефектовку. Станет понятно, что нужно покупать и что делать с ремонтируемыми деталями.
Второй день уйдет на покупку всего необходимого и ремонт деталей в специализированной мастерской (проточка и балансировка вала и т.д.). Некоторые наивно полагают, что они успеют пройти эти этапы с утра пораньше, и в этот же день приступить к сборке и установке мотора. Не питайте иллюзий. Вам обязательно придется объездить половину города из-за какой-нибудь прокладки, которая вчера у всех была, а вот сегодня утром ее купили, а она была последняя. Это нормально. Кроме того, ваши планы может разрушить загруженность заказами токаря, и тут уж как сможете договориться.
Третий день у вас уйдет на неспешную сборку и установку мотора. Затем пробный запуск и поиск причины, по которой мотор не хочет заводиться. К глубокой ночи, все будет готово.
Конечно, времени может уйти и больше, но это уж как работать. Если крутить гайки между глотками пива, то можно и за неделю не управиться.
Можно управиться и за день. Это в том случае, если вы настроены решительно и сразу купили весь комплект деталей, которые можно сменить. То есть, меняете все на новое, не глядя.
Итак, начнем…

Этап первый, подготовительный

Пожалуй, это один из самых важных этапов. От того, насколько хорошо вы все подготовите, будет зависеть и качество ремонта, и то, сколько времени вы на него потратите.
Начните с поиска удобного гаража со смотровой ямой, большим крепким верстаком, освещением и, по возможности, лебедкой. Если лебедку найти не удастся, вам понадобится четверо (можно и двое) помощников — для того, чтобы вынуть мотор из отсека, а потом и установить его на место. Помощников начинайте искать заранее, это задача не простая. В принципе, помочь готовы почти все ваши друзья, но вот именно в этот день они помогают копать огород, встречают тещу или обещали что-нибудь жене…

Это интересно:  Сноф ро капитальный ремонт мкд Челябинской области 2019 год

Инструменты и приспособления:

Детали для сборки мотора:

поршневая (многие рекомендуют костромскую ПОН, это действительно хороший выбор);
медные уплотнительные кольца под гильзы;
упорные шайбы коленчатого вала;
комплект коренных вкладышей соответствующего размера;
стопорные пластины для коренных крышек двигателя;
поршневые кольца;
сальниковая набивка;
передний сальник коленчатого вала;
дополнительные уплотнения задней коренной крышки (четверки);
прокладка под головку;
прокладка под бензонасос;
прокладка помпы (если будете снимать);
прокладка клапанной крышки (возможно);
прокладка между коллектором и приемной трубой;
латунные или медные гайки для крепления приемной трубы (их прелесть в том, что они не прикипают насмерть, а уж если вы их перед закручиванием смажете графитовой смазкой…);
прокладка передней крышки ГРМ;
прокладка поддона;
запасная возвратная пружина выжимного подшипника, так как, скорее всего, вы забудете отцепить эту пружину при снятии мотора и она будет растянута или оборвана — не переживайте, это случается почти со всеми;
новые патрубки системы охлаждения;
подушки двигателя (скорее всего, у вас будет идеальная левая подушка и совершенно раздавленная правая).

Расходные материала:

— свежее моторное масло соответствующей вязкости на ваш выбор (если вы все сделали так, как нужно, можно и синтетическое. Не переживайте, не потечет);
— новый масляный фильтр;
— тосол или иная охлаждающая жидкость на ваш вкус (раз уж все равно сливать охлаждающую жидкость полностью, заодно промойте систему и залейте свежую);
— литол или иная консистентная смазка;
— фиксатор резьбовых соединений — есть такая паста, весьма полезная штука (помимо предотвращения самоотворачивания гаек, она еще и заполняет резьбу, препятствуя возникновению коррозии в соединении. В следующий раз отворачивать будет легче);
— WD-40 или иную проникающую смазку (наверное, этот пункт можно было бы отнести и к инструментам, ибо «жидкий ключ»);
— Графитовая смазка для смазки резьбы на шпильках крепления приемной трубы (это упростит вам разборку в будущем);
— бензин или растворитель для отмывки деталей;
— герметик (многие рекомендуют использовать только герметики ABRO, однако серый силиконовый герметик казанского производства справляется ничуть не хуже).

Итак, вы все подготовили и выбрали подходящее время. Помощники тоже наличествуют. Можно переходить к операции по демонтажу.

Этап второй. Снятие двигателя

Заезжаем на яму, ставим машину на стояночный тормоз. Не на передачу, как вы всегда делаете, а именно на ручник. Дополнительно ставим под колеса упоры.
Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
Накрываем крылья какими-нибудь покрывалами, иначе есть риск испортить краску.
Заливаем WD-40 гайки крепления приемных труб к выпускному коллектору. Вообще эту операцию желательно провести еще с вечера, а перед разборкой повторить, так как скорее всего, соединение закисло насмерть.

Фломастером обводим места примыкания петель к капоту. Эта простая операция избавит вас от лишних движений по настройке положения капота при сборке. Просто поставите на место по меткам — и все.

Отворачиваем болты и снимаем капот.
Идем под машину в яму и сливаем масло с картера и охлаждающую жидкость с радиатора.
Снимаем патрубки радиатора, отворачиваем сам радиатор и снимаем его.
Снимаем крыльчатку вентилятора.
Снимаем водяную помпу и генератор (провода с генератора можно пометить флажками из изоляционной ленты и подписать). Вообще имеет смысл пометить все, что вы отключаете, флажками с подписями.
Отворачиваем масляную магистраль от стакана фильтра и снимаем сам корпус фильтра. Перед этим не забываем слить с него отстой.
Отворачиваем и снимаем кран и трубку масляного радиатора.
Снимаем кастрюлю воздушного фильтра, отсоединяем подачу топлива и шланг вакуумного корректора опережения зажигания от карбюратора. Отсоединяем привод дроссельной заслонки и снимаем его.
Откручиваем гайки, крепящие приемные трубы. Они будут отчаянно сопротивляться, но вы должны быть сильнее.
Снимаем трамблер, свечи с проводами и бензонасос.
В принципе, можно извлечь мотор и в сборе (некоторые вынимают его даже вместе с КПП), но намного удобнее будет предварительно снять с него головку блока.
Снимаем клапанную крышку. Отворачиваем гайки крепления головки, отпуская их поочередно в том же порядке, что и при затяжке (от центра к краям). Отпускать нужно тоже понемногу. Снимаем головку вместе с коллекторами и карбюратором. Это может оказаться непростой задачей, так как головка, скорее всего, прикипела к прокладке, а прокладка — к двигателю. Также часто окислы скапливаются в отверстиях, где проходят шпильки. Здесь вам пригодятся тяжелый молоток и чурбачок. Аккуратно, без фанатизма, обстучите головку через брусок по периметру, пока она не отойдет от прокладки. Не пользуйтесь металлическими инструментами как клиньями. Так вы повредите привалочные поверхности и потом будете иметь вечно потеющий тосолом мотор. В крайнем случае, можно использовать деревянные клинья.
Вынимаем штанги и, подписав, какая из них где стояла, убираем в сторонку. Затем откручиваем крышку толкателей на боку блока и извлекаем толкатели. Их также нужно подписать. Эти детали хорошо приработались и, если нет нужды в их замене, устанавливаются на свои места.
Ставим машину на третью передачу и отворачиваем храповик со ступицы коленвала. Он может отказаться с вами сотрудничать, тогда ставим ключ так, чтобы он уперся в кузов через деревяшку и слегка раскачиваем машину вперед и назад. Мотор отвернет гайку сам.
Снимаем стартер. Одна гайка крутится из-под капота, вторая из-под днища.
Снизу смотрим на колокол сцепления и находим медную косу, которая соединяет его с кузовом. Косички может и не быть, ее могли оборвать при предыдущем съеме мотора. И именно поэтому у вас бледно горят габариты. Просто масса на кузове была плохая. При сборке, обязательно восстановите это соединение.
Отворачиваем гайки крепления КПП и подпираем ее нашими подкладками.
Подпираем заднюю часть мотора домкратом.
Обвязываем мотор ремнями и цепляем лебедку, если она имеется.
Отвинчиваем рабочий цилиндр сцепления, вынимаем вилку и снимаем пружину, возвращающую на место выжимной подшипник.
Отворачиваем двигатель от подушек и потхонечку пытаемся приподнять его лебедкой, одновременно пошатывая взад-вперед монтировкой, пока он не отойдет от КПП.
Далее, если есть лебедка, поднимаем мотор, аккуратно поправляя его, из ямы, в то время как один из помощников поправляет его сверху, следя, чтобы он ничего не задел. Когда мотор вышел из отсека, просто откатываем из под него машину и опускаем.
Если лебедки нет, процедура будет физически потяжелее. Сквозь ремни, которыми мы с вами обмотали мотор, продевается труба и с двух сторон за нее поднимается мотор.
Итак, мотор перед вами. Теперь его нужно установить на верстаке поддоном кверху. Возможно, вместо верстака вам будет удобнее использовать лист ДСП или иного толстого листового материала размером примерно 1Х1 метр, положенного прямо на пол.
Снимаем поддон и ставим его рядом. Он будет очень удобен для складывания в него снятых деталей, например масляного насоса, который вы снимаете сразу после него.

Обратите внимание, часто привалочная плоскость поддона картера деформирована. Обычно этому виной чрезмерные усилия при затяжке гаек его крепления. Обязательно устраните все неровности. Иначе масло будет сочиться даже при самой крутой прокладке и толстенном слое герметика.

Снимаем поддон картера сцепления.
Теперь нам нужно спрессовать переднюю ступицу коленчатого вала. На самом деле, это не так уж и сложно.

Практически все детали автомобилей Волга, которые напрессовываются на свои места, имеют встроенные съемники. Если деталь не снимается руками, не надо долбить по ней молотком, просто найдите резьбовое отверстие съемника.

Ступица КВ — не исключение. Для начала снимите с нее шкив, потом приложите обрезок уголка и наметьте кернером отверстия напротив резьбовых отверстий во фланце. Просверлите уголок и отрежьте от него лишнее. Далее, мы просто берем подходящую по диаметру головку, ставим ее так, чтобы она уперлась в передний конец коленвала. Накручиваем на наши болты гайки. Прикладываем уголок к ступице через головку, упертую в носок колена. Через отверстия в уголке вворачиваем болты в ступицу. А теперь просто начинаем поочередно подтягивать гайки. Ступица достаточно легко снимется.
Некоторые просто вкладывают полоски металла между фланцем ступицы и крышкой шестерен и вворачивают болты. Упираясь в подкладки, болты так же стягивают ступицу с вала. Но тут есть риск деформировать переднюю крышку.
Ну и вариант для тех, у кого уголка не нашлось — купите в магазине специальный съемник. Вещь полезная, он вам много где потом пригодится.
Осмотрите ступицу, если на ней есть повреждения или следы от работы сальника, меняйте, иначе сальники так и будут течь.
Снимите крышку шестерен. Здесь нас будет интересовать состояние пластиковой шестерни. При необходимости, она спрессуется ровно так же, как ступица с коленвала — либо самодельным, либо фабричным съемником. Вообще, раз уж залезли, лучше текстолитку поменять. Стоит она не дорого, а ради нее потом лезть в ГРМ специально, удовольствия мало.
Проверьте, не люфтит ли распределительный вал, нет ли его продольного перемещения. Если такая проблема имеется, вам придется его заменить или отремонтировать в мастерской. Соответственно, выпрессовке подлежат и старые втулки, их пять, они все разного размера, сажаются в блок последовательно, а затем прогоняются развертками и, в идеале, проходятся калиброванными шарами для уплотнения. Самостоятельно вы такую операцию провернуть сможете, но вам потребуется и инструмент, и готовность к тому, что процесс трудоемкий. Лучше доверьте это дело мастерской. В таком случае, текстолитку можно не спрессовывать. Просто поверните ее так, чтобы через ее окна стали доступны болты, крепящие упорный фланец распредвала. Выкручиваем их и вынимаем вал.
Осмотрите внимательно металлическую шестерню на коленвале. Если она не люфтит, то и не трогайте ее. Она изнашивается крайне неохотно, и вряд ли ваш случай уникален. Единственная проблема, которая встречается, — это разбитый шлиц для шпонки, фиксирующей шестерню от проворачивания или деформированная, собственно, шпонка.
Теперь вам открылась возможность снять коленвал. Сначала открутите шатуны, а затем и коренные крышки. Обратите внимание, крышки пронумерованы, на них стоят метки. При этом, нумерация может начинаться со второй крышки (она будет помечена как первая). При сборке, каждая крышка ставится строго на свое место, они не взаимозаменяемы, более того, не бывает крышек в запчасти. То есть, если вы загубили каким-то образом одну (потеряли по безолаберности, стукнули молотком, как-то умудрились ее погнуть), менять будете весь блок.

Это интересно:  Какие работы относятся к капитальному ремонту 2019 год

Альтернативой замене является ремонт блока. Крышки коренных подшипников стачиваются со стороны прилегания к опорам, притягиваются на свои места, а затем блок снова протачивается под шейки коленчатого вала. Операция сейчас выполняется далеко не в любой мастерской и стоимость ее не маленькая.

Итак, мы сняли все бугели, теперь снимаем вал, прямо с маховиком, и ставим его «на попа» То есть, на маховик.

В заднем торце коленчатого вала имеется подшипник, в который входит конец первичного вала КПП. Чаще всего, он не нуждается в замене, но если вы решились на эту операцию, старый снимается так: Набиваем отверстие подшипника литолом или иной консистентной смазкой, затем выбираем пруток подходящего диаметра и, вставив его в отверстие внутренней гильзы, бьем по нему молотком. Смазка, которой просто некуда деваться в такой ситуации, охотно выдавит подшипник из своего посадочного места.

Вдумчиво изучаем состояние вкладышей. Нас интересует наличие задиров, следы перегрева и другие повреждения. Соответственно, делаем выводы о том, что привело нас к необходимости капиталки: масляное голодание, очень грязное масло или же это естественный износ. Но более всего нас интересует равномерность износа вкладышей. Именно этот момент даст понять, соосны ли в блоке постели вала.
Осматриваем маховик на наличие трещин. Смотрим, сильно ли подъеден венец маховика. Если зубья имеют сильный износ, готовимся к замене венца или маховика целиком. Раз уж мы сняли маховик, обязательно смотрим, что с диском сцепления и самой корзиной. Возможно, стоит заменить и этот узел.
Вынимаем из цилиндров поршни с шатунами.
Проверьте состояние шатунов: нет ли на них следов перегрева, повреждений или иных показаний к замене.
Выпрессовываем гильзы. Здесь нам потребуется специальный съемник, хотя бывает, что они извлекаются без затруднений.
Осмотрите колокол сцепления. Нет ли на нем трещин.
Осмотрите «клюв стартера», нет ли трещин на нем.
Для того, чтобы не искать потом, откуда у вас какая гайка, раскладывайте весь крепеж по отдельным пластиковым стаканчикам, которые предварительно подпишите фломастером.
Еще полезно при разборке фотографировать процесс. Если опыта ремонта моторов мало, фото помогут вам понять «как это вообще раньше стояло». Ну а кроме того, потом вы сможете сделать подробный отчет с фотографиями для размещения где-нибудь на (форуме) DRIVE2 и получить немерено положительной кармы.
После того, как все разобрано, еще раз тщательно проверяем состояние всех деталей. Смотрим резьбы всех болтов, считаем недостающие элементы крепежа и т. д. Записываем, что мы сломали при разборке и демонтаже мотора. Оцениваем состояние масляного насоса, проверяем, не разбито ли у него гнездо, в которое входит шестигранник привода, в каком состоянии шестерни и оси, на которых они вращаются. Обязательно оцените целостность сетки маслоприемника, часто она имеет повреждения.
В общем, проводим тщательную дефектовку всего и вся и записываем все, что нужно приобрести, в блокнот.
В этот же день, если у вас еще осталось немного сил, можно тщательно отмыть все детали. На самом деле, это лучше делать сразу, в процессе разборки, это поможет сразу заметить повреждения и дефекты. Соскабливаем все остатки прикипевших прокладок и следы герметика.
Освобожденный от всего, что снимается, блок, поддон картера двигателя и поддон сцепления, переднюю крышку шестерен ГРМ, грузим в багажник и едем на автомойку. Работают там допоздна, и вечером клиентов не так много. Моем все эти детали с шампуньками и прочей химией, пока все наслоения не сойдут.
Едем в гараж и тщательно удаляем все отложения в блоке. Стараемся не повреждать металл, поэтому работаем без размашистости. Особенно это касается мест посадки гильз.
Расставляем детали сушиться и отправляемся отмываться и отсыпаться.

Этап третий. Закупки и подготовка к сборке

Утром отправляемся в мастерскую по расточке валов. Сдаем свой вал в работу. Заранее предупреждаем мастера о том, что блок у вас просто идеальный и все постели идеально соосны. Как вы это установили не его дело. Его дело — проточить вал строго в ближайший из возможных ремонтных размеров.

Дело в том, что часто встречаются дефекты блока, при которых вал слегка подзакусывает при вращении, соответственно, претензии, чаще всего предъявляются токарю, точившему коленвал. Мол, не так прошлифовал. Вот потому, токари и страхуются, снимая с вала на «сотку» побольше, дабы он гарантированно хорошо проворачивался в постелях.

Также попросите токаря раззенковать после проточки края отверстий в которых сидят пробки грязеуловителей. Не лишней будет подновление маслосгонной накатки на заднем конце вала (иногда ее перерезают на маслосгонную резьбу, что тоже не плохо). Не забудьте записать в блокнот, в какой размер проточены шейки.
Здесь же промерим плоскость головки и отфрезеруем ее, если она в этом нуждается.
Готовый вал нужно будет промерить на биение, а заодно удостовериться в том, что размер верный.
Если все хорошо, жмем руку токарю, расплачиваемся и едем на шиномонтаж. Здесь нам нужно продуть хорошим копрессором каналы вала. Выворачиваем пробки грязеуловителей и тщательно продуваем сжатым воздухом вал. Все, что не выдувается, подчищаем вручную и снова продуваем. Продуваем масляные каналы блока, вывернув пробки на его задней и передней сторонах.
Далее мы едем в мастерскую, которая поможет отбалансировать наш вал в сборе с маховиком и сцеплением.
И только теперь переходим к шопингу.
При покупке все детали распаковываем и все трогаем руками, отсматриваем наличие брака, не стесняемся доставать штангенциркуль, если возникнет желание воспользоваться микрометром… Не сдерживайте себя.
Как уже было сказано, одной из лучших поршневых является ПОН. Достаем гильзы и начинаем опускать в них поршни. Поршень должен проскальзывать через гильзу плавно, с видимым замедлением и при этом нигде не заедать. Также можно провести тест с протягиванием щупа.
Новые поршневые пальцы должны проходить через головки шатунов с некоторым усилием, но без заедания. Люфта быть не должно. Если палец болтается, шатун подлежит замене или перевтуливанию. Процедура запрессовки и развертки новой втулки, достаточно трудоемкая и не всегда с первого раза проходит успешно, поэтому целесообразнее будет просто заменить шатун целиком.
Выбираем вкладыши нужного нам размера.
Новую шестеренку распредвала тщательно сравниваем со старой, нас интересует совпадение меток.
Закупаем все по списку, для крепежа обеспечиваем некоторый запас.
Закупаем эксплуатационные жидкости.
Едем в гараж, берем там напильник и с ним отправляемся туда, где можно добыть во временное пользование кухонные весы с цифровым табло. Наша задача теперь привести все поршни и шатуны к единому весу. Просто взвешиваем и подтачиваем юбки у тех поршней, что тяжелее прочих.
Аналогичную процедуру проворачиваем для шатунов. Подтачивать их можно с верхнего края.
Если все детали у вас отмыты, вал проточен и отбалансирован, все расходники и запчасти приобретены, переходим к финальному этапу этой стадии.
Обзваниваем помощников и убеждаемся, что все они смогут завтра подъехать и поучаствовать в водружении двигателя обратно в моторный отсек.
Отправляемся спать. Завтра день ответственный.

Это интересно:  Капитальный ремонт платить или нет 2019 2019 год

Этап четвертый. Сборка двигателя и его установка

Если вы все хорошо подготовили, и у вас есть весь необходимый инструмент, этот этап не вызовет каких-то сложностей. На самом деле, сборка даже проще разборки. Главное — никуда не спешить.
Установите на опоры коленчатый вал с упорными кольцами и проверьте наличие продольного перемещения. Это делается методом отжимания вала от передней стенки блока с помощью небольшого рычага. Зазор должен укладываться в 0,075—0,175 мм. Зазор измеряем плоскими щупами.
Если зазор больше, желательно попробовать поискать шайбу ремонтного размера, но такие в продаже от чего-то встречаются не часто. Если удача вам не улыбнулась, идем по по пути рационализаторства.

Здесь нам потребуется макетный нож, алюминиевые пивные банки, ножницы. Мы просто обводим шайбу на алюминии и вырезаем из нее подкладочную регулировочную шайбу. Делаем их столько, сколько нужно для получения нормального зазора. Такое решение применяется достаточно давно и вполне успешно, регулировочные подкладки зажмутся между блоком и штатной шайбой, и ничего с ними не будет до следующей капиталки.

Обратите внимание, упорная шайба ставится стальной стороной к блоку, а баббитовой (либо алюминиевой) — к валу.
Отрегулировали осевое перемещение. Теперь вал снимаем и на время откладываем в сторону.
Займемся установкой гильз. Многие полагают, что ничего сложно здесь нет, и они, в целом, правы. Но, гильзы встают в блок определенным образом. На них есть заводские метки, проставленные по нижнему торцу краской или штампом (в случае ПОН). Эти метки при установке должны быть обращены к коллекторам.

В некоторых источниках сказано, что позиция гильзы в блоке произвольная, и ее соблюдение требуется только в случае повторной установки уже работавших в этом моторе гильз без их ремонта. Возможно, это и так, но поставить по меткам не так уж и сложно.

Установите уплотнительные кольца и вставляйте гильзы в блок. Гильзы должны входить относительно свободно. Чтобы они не вышли со своих мест в процессе дальнейших работ, наденьте на верхние шпильки шайбы и обрезки трубок и слегка подожмите гильзы гайками. Выступание гильзы над плоскостью блока при нормальной посадке — 0,02 — 0,1 мм.

В сети встречаются рекомендации смазать посадочные шейки гильз хорошим герметиком. Такое мероприятие может быть оправдано только в том случае, если у вас уж совсем изъеденные коррозией гнезда гильз. В других случаях, пользы от этой операции нет. Медные кольца при затяжке прекрасно заполнят все неровности, и дополнительное уплотнение роли играть не будет.

Многие маститые мотористы утверждают, что при полной протяжке, вал должно зажать — мол, при плотной посадке, вы обеспечиваете минимальные зазоры в парах трения, притрется — и будет крутиться нормально. После сборки такой мотор нуждается в холодной обкатке. Если кто не в курсе, выглядит она в точности как таскание автомобиля на тросу за УАЗиком в течение пары часов. Некоторые, особенно выносливые, крутят мотор рукояткой, иногда используется штатный стартер. Такая метода, наверное, могла себя оправдывать, когда мотор ремонтировался с применением непонятных деталей, но если вы все делаете, как положено, и на деталях не экономили, не слушайте таких знатоков. Вал должен крутиться от руки.

Будем считать, что все хорошо. Устанавливаем маховик. Момент затяжки гаек маховика 7,6-8,3 Кгс*М.
Прикручиваем сцепление, центруя его диск с помощью нашего фальшвалика или первичного вала КПП. Момент затяжки болтов сцепления 2,0-2,5 Кгс*М. Обратите внимание, на маховике и на корзине имеются метки, их нужно совместить.
Напрессовываем на распределительный вал его шестерню, притягиваем ее болтом. Смазываем шейки вала моторным маслом и ставим его в блок, совмещая метки на стальной и текстолитовой шестернях. Через окна в шестерне прикручиваем упорный фланец вала к блоку.
Устанавливаем на передний торец коленвала маслоотражающую шайбу. Маслоотражающая шайба должна быть обращена выпуклой стороной к шестерне. Надеваем на шпильки крепления передней крышки прокладку и саму крышку с запрессованным в нее новым сальником.

Герметиком ничего мазать не нужно, при качественных прокладках и отсутствии повреждений на крышке, никаких течей не будет. Ну разве что герметика у вас очень много, и намазать очень хочется… тогда мазните немного, погоды это не сделает, хотя разбирать, в случае чего, будет намного сложнее.

Совместим третью метку на шкиве с меткой на крышке шестерен ГРМ

при этом кулачки распредвала, открывающие клапаны первого цилиндра, должны смотреть вниз. Надеваем на шпильки привода прокладку. Поворачиваем валик так, чтобы шлиц был примерно под углом в 45° к оси, проходящей через крепежные шпильки. Ставим привод на свое место, слегка поворачивая валик. При правильной установке шлиц встанет параллельно блоку. При этом шлиц смещен от блока (вы же замечали, что ось шлица не проходит через центр втулки?). Закрепите привод.
Ставим прокладку поддона и сам поддон. Здесь нас может ожидать небольшая сложность. Дело в том, что новая прокладка имеет достаточно большую толщину и, возможно, длинны шпилек не хватит для того, чтобы вы смогли наживить гайки.
Выхода есть два:
— воспользуйтесь специальным приспособлением для прижимания поддона.
— замените шпильки крепления поддона на чуть более длинные.

Так как, скорее всего, часть шпилек все равно нуждаются в замене, второй вариант проще.
При сборке обязательно подкладывайте под гайки толстые шайбы, в противном случае, вы деформируете поддон.
Поставьте на место водяной насос. Также — просто через прокладку, без использования герметика.
Теперь двигатель можно возвращать в отсек. Зовите помощников, уже истомившихся в ожидании и жаждущих физических нагрузок.
Установите на балку новые опоры двигателя.
Наденьте на фланец коробки передач новый выжимной подшипник.
Аккуратно заведите двигатель в моторный отсек и опустите его на опоры. Теперь ваша задача — совместить шлицы первичного вала КПП и шлицы в ведомом диске сцепления. Для этого слегка поворачивайте выходной вал коробки. Далее, если вы хорошо отцентровали диск сцепления, вал зайдет в торец коленвала.
Закрепите возвратную пружину выжимного подшипника и прикрутите коробку передач.
Установите на место вилку сцепления и прикрутите рабочий цилиндр.
Ставим на место головку блока. Устанавливаем прокладку, надеваем на шпильки головку и наживляем гайки. Затем начинаем поочередно их протягивать.

Есть рекомендации протягивать головку большим моментом, что, якобы, даст страховку от течи охлаждающей жидкости по стыку головки и блока. Это легенда. Так делать не нужно. Если вы установили хорошую прокладку, протянули все в требуемом порядке и нужным моментом, плоскости головки и блока не нарушены — ничего течь не будет.
А вот что сделать стоит, так это легонько смазать прокладку с обеих сторон графитовой смазкой или графитовым порошком, это поможет вам снять головку в следующий раз. Также есть рекомендация обмотать тефлоновой лентой (лента фум или газовая подмотка) в один слой шпильки. Это тоже облегчает жизнь при последующих ремонтах.

После двух-трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры, головку нужно будет протянуть повторно. А после пробега в 5000 Км, произведите третью протяжку.
Регулируем клапана. Как это делается, подробно описано здесь.
Теперь осталось установить на двигатель все навесное, предварительно выставить зажигание и залить все эксплуатационные жидкости. Не забудьте сначала вкрутить на места все пробки. Особенно часто забывается пробка поддона картера.
Посмотреть моменты затяжки резьбовых соединений, не описанных в статье, можно здесь.

А теперь самый важный этап:

— пересчитайте весь инструмент и вспомогательные приспособления;
— внимательно осмотрите место работы на предмет забытого крепежа.

Если вы все собрали правильно, подкачайте бензин, подключите предварительно хорошо заряженный аккумулятор и запускайте мотор. Дайте ему прогреться и немного поработать на холостых, при необходимости поправьте опережение зажигания. Заглушите мотор и, пока он остывает, установите капот и отмойтесь. Когда мотор остынет, повторите запуск. После повторного прогрева до рабочей температуры можно попробовать прокатиться.
У вас все обязательно получится. Здесь, в принципе, напортачить не так просто.

Статья написана по материалам сайтов: stolakon.ru, image-auto.ru, gaz-autoclub.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector